Airtrek Turbo "White Power" Гроза культиваторов!

[VVV]

J-пайп, прикручвающийся к турбине, погнуло. Фланец выгнуло так, что в передней части образовалось здоровая яма. Уговорил Костяна не стачивать пайп на камне, а наварить в эту яму алюминия

Он же стальной, откуда там алюминий???

[t527rus]

Есть и алюминиевые

[C00LM4N]

Женя, насторожили, но прошлый опыт работы с этим сервисом был вполне положительный.

Влад, у меня пайп из комплекта гредди. Он алюминиевый.

[VVV]

Пайп, который прикручивается непосредственно к улитке, алюминиевый? На нем еще отвод тонкий для соленоида управления бустом?

[jam]

да, он.
в комплекте гредди он идёт алюминиевый и длинный.

[VVV]

О как.

[frododo88]

Разъебать этот автоботаник... Накатай чтоль хоть гневный пост на драйве, а мы полайкаем.

[C00LM4N]

Вчера вытаскивал пропаять тюльпаны в усилителе.
Вот такой у меня под ним бардачок.

Но пофиг, ничего никуда не двигается, а сверлить кузов для креплений рука не поднималась.

Вот мой старичок, лет 6 ему что ли (сверху предполагалось поставить 3-ий усь - под пищалки, не не срослось, а сплэн остался):


Весь вес - в корпусе. Начинки совсем немного...



Треснувшей пайки не нашел, а вот какая-то бяка типа окисла между выводми линейников была. Мидбас вроде перестал отваливаться, зато начал правый твитер ))) Может быть транзюки какие подыхают на входе, эх...

Перестала работать средняя черточка на среднем индикаторе у шлз AEM. Убедился, что не работает именно сам индикатор, а не управляющая логика.



Маркировка на них - Paralight A-311SR. Таких не купить, зато в интернетах встречаются A-311E. SR - что-то вроде ярко-красного, E - просто красный. Но магаз (РадиоХит) не работает по выходным. Решил поменять местами 1 и 2 индикаторы, на первом все равно только либо "1", либо "-" может гореть.
Паяльником выпаивать не вариант - много маленьких ножек.



Пошел купил паяльную станцию ))) Выбирал между 720 и V5, уже собрался брать V5, но продаван и пара покупателей сказали, что нафиг не нужна V5 для дома. Так что вышло на 2 косаря меньше.



Но, к сожалению, оказалось, что выпаять их без повреждений почти невозможно. Припой, судя по ощущениям, тугоплавкий, а вот пластик корпуса - ни разу нет. Только один выжил, остальные 2 сдеформировались и почти перестали работать.



Пичалька. Буду надеяться, что смогу купить.

Еще заказал себе кучку диодов.
Разных вариантов в передние габариты, и COB панельки в салон. Самая большая из них (которая в багажник светит), как обещают, аж 500Лм.

Вот здесь они все: http://ebaysocial.ru/collections/28460-svetodiody

Может кому пригодятся размеры.
габариты W2,1x9,5d (W5W), не более 12.5мм ширина (лучше 11)
Салон спереди - W2,1x9,5d (W5W). Место под панели - 3x4см во всех, место под прямую лампу по длине (от цокола до противоположной стенки) - 4см у боковых, 3см у средней.
Салон сзади - SV8,5 (C5W), 29-31 длина между контактами. Панелька пойдет 7х4см.

[jam]

вывод - нехер было лезть ))))

[C00LM4N]

Все равно ездить с неработающим индикатором не стал бы. А новый будильник покупать нынче дорого. Паяльную станцию давно хотел, фена частенько не хватало под рукой.

[VVV]

Паяльную станцию давно хотел, фена частенько не хватало под рукой.

Ты так часто работаешь с SMD-компонентами на платах?

[C00LM4N]

А фен не только для этого.
Чего-нибудь с более, чем 3 ногами выпаивать замучаешься без него.

[VVV]

Достаточно иметь припоеотсос. Фен штука достаточно специфичная.

[C00LM4N]

Есть он.
В мафе - можно распаять.
А здесь очень маленькие ножки, ничего не выйдет.

[VVV]

Ну на фото ножки у индикаторов совсем не мелкие.

[C00LM4N]

Оловоотсос с ними не работает вообще никак.

[Dimarik]

Мне кажется что всё в итоге закончится покупкой нового будильника )))))

[C00LM4N]

Покупкой нового будильника не закончилось.
Под заказ в чип и дип достал индикаторы. Только в будильнике с завода стоят A-311SR, а достать реально только A-311E (SR - ярко красный, E - просто красный). Но я как-то разницу не сильно заметил.
500руб за 6 штук (с запасом взял).

Черный - родной.


Удолбался очищать посадочные места от олова иголочкой. Очень уж маленькие отверстия, поверхностное натяжение сильно мешается. Да еще и дорожки вокруг отверстий норовят припаяться к иголке и оторваться. Несколько покоцал, но потом они нормально запаялись.
Индикаторы выставил достаточно ровно.





В результате имеем:


Тут фотка так вышла. На самом деле единичка горит )


Итого по затратам - 250 рублей за 3 индикатора, вместо 7-8 тыщ за новый будильник.

Заказал себе кучу светодиодов с ебея.
Может кто тоже захочет себе воткнуть. Будете знать, какие стоит брать.

1) Такие у меня стояли с покупки трека (уж скоро 5 лет). На одной из сторон один диодик перегорел, а так пока живут. По яркости - на уровне обычных лампочек, разве что белые (под ксенон хорошо).
Должны быть самыми дешевыми из далее перечисленных.


2) $7.58 за пару.
Их и поставил пока в габариты. Очень яркие. Технология COB (Chip-On-Board) - много близкорасположенных светодиодов под единым слоем люминофора. Разве что дороговато - все-таки почти 500 рублей.
Корпус алюминиевый, но модули светодиодов в большинстве своем его не касаются, так что в охлаждении вряд ли поможет. На голове стоит довольно яркий светодиод, который светит вперед в небо в нашей фаре. Уж не знаю, в плюсы это или минусы записывать.


Сравнение со старыми.



3) $4.39 за пару. Сильно здоровые, как бы не вывалились из патрона на кочках. Обычные SMD-светодиоды. Светят довольно ярко. Своих денег стоят.


4) $3.18 за пару. Светят заметно слабее предыдущих переростков №3, на уровне №1. Зато COB и дешево.


5) $2.93 за пару. COB. Яркость на уровне №3. В наш патрон от габаритов не лезут - упираются в месте расширения. Возможно, влезут в салон в передний плафон. Правда с учетом того, что вторая сторона будет светить в потолок - сомнительное предприятие.


6) $6.37 за пару. COB. Довольно длинные. Текстолит с диодами приделан к алюминиевому корпусу, должно способствовать хорошему охлаждению. Светят где-то между №2 и №3, отлично. Самые длинные из представленных.



Теперь о светодиодных панельках в салон.

В передний плафон взял 5-ваттные панельки по 24 светодиода по $2.92.


В задний - 8-ваттную с 48 светодиодами за $3.65.


Все светят отлично. Правда мне казалось, что с такими мощностями должно быть еще ярче. Спереди при включении даже одной секции можно с комфортом читать книгу в полной темноте ))



Сравнение со штатной лампой.


Задний плафон.



Как это выглядит в сумерках (еще довольно светло на улице).




Еще из приятных вещей - полная разборка усилителя с пропайкой всех подозрительных мест и, в первую очередь, силовых транзисторов, решила проблему с отваливающимися каналами. После прошлой пропайки платы с линейными входами при постукивании правый мидбас стабильно пропадал. Хотя на глаз трещин не нашлось. Послужит еще этот хеликс, в общем.

[C00LM4N]

Был сегодня у Влада.
Решили замутить эксперимент. У него есть мотор-тестер на основе осциллографа + софт для обработки данных. Позволяет оценивать состояние двигателя - просто по сигналу с датчика колена и искре в 1 цилиндре (измеряет приращение скорости сигнала ДПКВ для каждого цилиндра, соответственно считает их эффективности), а также с помощью датчика давления, вкручивающегося вместо свечи одного из цилиндров (измеряет фазы газораспределения и потери давления через кольца/головку).
В итоге при пробеге 163 т.км (реально +60) и валах томей 260 компрессия получилась:
1 замер: 11.2 - 10.7 - 11.2 - 10.7
2 замер: 11.2 - 10.8 - 11.2 - 11.2

Из 2 замеров выходит, что во 2 цилиндре наименьшая компрессия. Замер был при температуре ОЖ 40 градусов.
Мотор-тестер также показал, что 2 цилиндр отдает немного меньше мощности на низких оборотах по сравнению с остальными - выбивался из общего графика. При прогазовке все цилиндры ложились почти в одну кривую.

Так что утечки решили замерять тоже по нему, как по самому худшему. Итог - 14.6%. По словам Влада - это на уровне нового двигателя. Все, что меньше 17% - это хорошо/отлично.

После этого залил супротек, через месяцок сделаем аналогичный замер, где будет наглядно видно - есть ли какие-то результаты. Хотя, судя по всему, двигатель и так в хорошем состоянии, и я думаю, что лучше ему не станет.

Состояние свечей после пробега на лукойле и агипе 30т.км.







Был свободный подъемник, так что заехал поглядеть от чего у меня выхлоп к кузову прижимается. Оказалось, даунпайп подобрался вплотную к одному из ребер охлаждения раздатки и трется об него. Когда прижимается - весь кузов начинает излучать звук выхлопа ))) Отломал ребро и всего делов.

Каким-то чудесным образом от простого нажатия правый передний подкрылок встал на место и перестал тереть при левом повороте. Началось после аварии - все думали, что дело в геометрии телека. В общем, повезло )

В конце лета заправлял у Влада кондей с флуорисцентным индикатором утечек. Поглазел с ультрафиолетовой лампой - вроде нигде не течет. Только через ниппеля подтравливает. Но, как я понимаю, они все подтравливают чуть-чуть. Обидно, конечно, но главное в остальных местах не течет.

[VVV]

Каким-то чудесным образом от простого нажатия правый передний подкрылок встал на место и перестал тереть при левом повороте.

Ты не прав, это было волшебное нажатие Потому что никто из нас не понял, на что же я нажал, и почему это помогло

[C00LM4N]

От супротека пока прибавку мощности или снижение шумности как-то не чувствую (что-то изменилось, но не в разы, пока сам не понял), а вот гидрик, который всю зиму стучал на прогреве, заткнулся.
Даже когда проводили замеры у Влада и двиг остыл всего лишь до 40 градусов, гидрик тарабанил пару минут после запуска. Вчера и сегодня ни разу не издал звука.

[jam]

ну всё, значит скоро заклинит.

[VVV]

ну всё, значит скоро заклинит.

"Турбосемья - мы всегда найдем..." (С)

[C00LM4N]

Сегодня переобулся.
Заодно смазал направляющие задних суппортов. Правый подзакис.
Как меня бесит эта конструкция по сравнению с 4-поршневыми брембами спереди. Им уже скоро два десятка лет, вероятно их вообще не ребилдили и ничего не подклинивает.

Купил для пробы типа крутую смазку от vmpauto. Правда доверия к ним нифига нету после вот таких вот графиков и заявлений об их присадке в масло: http://bmwservice.livejournal.com/162009.html
Но в интернетах хвалят.


По консистенции больше похожа на термопасту, чем на смазку - не жирная ни разу.





Псс, парень, не хочешь немного притормозить?

[Dimarik]

Диски от GTRа ?